En la hora de escoger bicicleta vale la pena tener en cuenta tres aspectos: el uso que tenemos que hacer, la talla y la calidad. Acertar el modelo es básico si queremos que nuestra experiencia ciclista sea satisfactoria.
No hace falta decir que la compra no es la única opción: para trayectos urbanos, en cada vez más ciudades tenemos un servicio público y, para ocasiones puntuales, nos podemos decantar por el alquiler por horas o días. También, si nos conviene tener la nuestra, podemos recurrir a los intercambios o a la segunda mano, antes que comprar.
Empezamos a escoger bicicleta: ¿para qué la quiero?
Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, antes de empezar a escoger bicicleta. Y es que prácticamente hay tantas bicicletas como usos le podemos dar. Si vmos con unas ruedas delgadas por el campo, las echaremos a perder; si vamos en una bicicleta de montaña por ciudad, podemos hacernos daño.
Los motivos para querer una bici pueden ser:
- Para desplazarnos, es decir, queremos una bici utilitaria. Y, según por donde queramos transportarnos, la bici será de ciudad (o urbana), de carretera o de viaje.
Para ratos de ocio. En función de la diversión, elegiremos una bici de paseo o de montaña (BTT), y dentro de este grupo podemos distinguir las de trial o cross y las de trekking.
- Para practicar un deporte. Aquí vuelven a salir las de montaña y de trial, pero también las bicicletas de competición en carretera o en velódromo (bicis de pista).
Características diferenciales de cada tipo de bicicleta
Tipos de bici | Posición del ciclista | Manillar | Sillín | Tamaño de las ruedas | Neumáticos |
De ciudad y de paseo | De pie (o ligeramente hacia adelante, 70°), para ver bien el entorno o el paisaje, y para evitar dolor de espalda. | En U, puños más elevados que el sillín (entre 3 dedos y un palmo), y un poco decantados atrás (hace más cómodo ir de pie). | Almohadillado, porque todo el peso recae sobre suyo. Ancho y corto (sin nariz). Hay modelos para hombre y mujer, estos son más anchos y cortos. | Bastante grandes (26″), para ganar estabilidad. También se hacen de 28″ (tenemos que comprobar que nos quepan en el ascensor, escalera, etc.) | Con un poco de dibujo. No demasiado estrechos (sobre todo para llevar peso). Nos puede interesar que sean antipunzadas. |
De viaje | Ligeramente adelante. | En U, puños más elevados que el sillín, en línea con el manillar o un poco decantados atrás. | Almohadillado, ancho y corto. | De 26″-28″, y más distanciadas de lo habitual para bajar el centro de gravedad y dejar espacio al equipaje. Llantas y radios reforzados para aguantar peso. | Con bastante dibujo para ir por caminos. Bastante gruesos (35-50 mm), para sostener peso. |
De montaña | Inclinada adelante. | A la altura del sillín y plano. Puños en línea con el manillar por manejabilidad, y gruesos para agarrarlos mejor. | Duro y largo para facilitar el cambio de posición. Estrecho para facilitar el movimiento de piernas. | La medida tradicional es 26″, pero hoy se llevan de 27,5″ o 29″. Hace falta suspensión en ambas ruedas. | Con tacos y gruesos (38-64 mm). |
De carretera | Muy inclinada adelante. | A la altura del sillín, puños en curva hacia abajo. | Dur, largo y estrecho. | Grande (29″ o 700C). | Liso y estrecho (18-25 mm) y muy hinchado, para más velocidad. |
Tabla descargable aquí.
Tenemos, pues, todos estos tipos de bicis (y todavía otros más específicos), y también hay híbridas, que combinan características de varios tipos (habitualmente de carretera, de paseo y de montaña).
Por otro lado, además de tipo de bici, hay varios estilos estéticos. Por ejemplo, retro (o vintage), chopper y cruiser (o de playa, con el manillar muy ancho y los puños bien atrás).
Ya sabemos el tipo. ¿Y ahora? ¿Plegable? ¿Eléctrica?
Para varios tipos de bici hay dos grandes variantes:
Plegables
Son muy prácticas si tenemos que combinar la bici con el transporte público, por motivos prácticos (bulto) y de posibilidades: una bici plegable se considera un paquete y no se puede impedir subirla a ningún medio de transporte público. Una plegable también nos puede convenir si tenemos limitación de espacio en los lugares donde tenemos que guardar la bici o en los ascensores por donde la tenemos que subir.
Los sistemas de plegamiento son ingeniosos y permiten plegar la bici en pocos segundos. Las bicis plegables suelen tener las ruedas más pequeñas de lo habitual, para que queden más compactas una vez plegadas. Esto les da menos estabilidad, un parámetro importante, principalmente para los ciclistas noveles.
Elèctricas
También se conoce como «de pedaleo asistido». No son bicis con motor, sino que el motor se pone en marcha cuando pedaleas, y te ayuda a hacer girar la rueda. Cuando dejamos de pedalear o frenamos, o si hemos llegado a 25 km/h, que es la máxima velocidad permitida, el motor deja de girar.
Estas bicis abren la posibilidad de ir en bici a más personas: gente mayor, personas que están poco en forma o que tienen algún problema físico, y también a personas que habitualmente tienen que hacer itinerarios especialmente empinados o largos. También hacen más fácil transportar cargas pesadas en bici. Tal como veíamos en el Cuaderno 45, gastan cinco veces menos de energía que una moto eléctrica y, además, pueden usar solo electricidad de origen renovable.
Otro caso diferenciado: las bicis de piñón fijo
Un tipo particular de bici son las de piñón fijo o fixie. En estas bicis, las ruedas y los pedales giran siempre a la vez, de forma que nunca se deja de pedalear, y se puede dar marcha atrás. Son las bicis más sencillas técnicamente y menos pesadas.
Hay que ser un ciclista experimentado para atreverse. Por ejemplo, al hacer una curva no puedes dejar un pedal arriba (siempre giran), y si te inclinas demasiado los pedales tocarán al suelo. O, en las bajadas, si no controlas mucho, la velocidad de pedaleo se puede hacer vertiginosa. Hay quién usa fixies sin frenos, y controla la marcha con la fuerza de las piernas, o se ayuda con el pie a la rueda para frenar (hay que decir que no está permitido ir sin frenos por la vía pública). Son bicis que castigan las rodillas, porque la rueda siempre está «empujando» las piernas.
Escoger bicicleta urbana
De ahora en adelante nos centraremos en las bicis urbanas, que son las que necesitamos para transportarnos cotidianamente.
Talla
Es de las cosas más importantes, que la bici nos venga a medida. Principalmente, tenemos que hacer dos comprobaciones:
- La altura del asiento se tiene que ajustar de forma que la pierna quede prácticamente estirada (no del todo) con el pie en el pedal en su posición más baja. Es decir, que cuando estemos parados, el pie que toque al suelo lo hará de puntillas.
- Entre el sillín y el manillar tiene que caber desde el codo hasta la punta de los dedos, con la mano extendida.
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Es el «esqueleto» de la bici; el más clásico es un triángulo grande y otro más pequeño que coge la rueda trasera. Si no tiene barra horizontal superior, es más cómodo subir y bajar de la bici, cosa que en algunos usos cotidianos quizás tenemos que hacer a menudo.
Los materiales más habituales son el acero y el aluminio. El acero es más resistente, pero la industria se ha decantado por el aluminio, que sale más barato. Hoy la mayoría de las bicis tienen el cuadro de aluminio.
Canvi de marxes
Por ciudad tenemos bastante con tres marchas, a no ser que en nuestro recorrido haya muchos desniveles. Con dos, ya tenemos ayuda para arrancar desde los semáforos. Incluso habrá personas que tendrán bastante con una. El cambio de marchas interno, tiene varias ventajas.
Material del cuadro | |||
Descripción | Ventajas | Inconvenientes | |
Acero | Puede ser de diferentes aleaciones. La de más calidad es la cromoly. La siguiente Hi-Ten. | Muy resistente y duradero, el cuadro puede durar toda la vida. | Es más pesado, pero puede ser más delgado que el aluminio; el cuadro puede pesar un 10% más. De cromoly no se encuentra mucho. |
Aluminio | Puede ser de diferentes aleaciones. Las de más calidad son 6061 y 7005. | Muy ligero | Es menos resistente a veces. Si el aluminio es bueno puede durar 10-15 años. Si no es reciclado, la extracción y obtención tiene mucho impacto ambiental. |
Cambio de marchas | |||
Descripción | Ventajas | Inconvenientes | |
Clásico | Juego de 1-3 platos y de 2-9 piñones. Hacen falta 1 o 2 palancas al manillar. | Fácil de regular, barato, recambios accesibles. | Se desajusta con facilidad, hay más roce. |
Interno o de buje | Engranaje adentro del buje, protegido de la intemperie y de los golpes. Hace falta una palanca en el manillar. | Puedes cambiar de marcha estando parado. No se estropea prácticamente nunca. Hace falta menos mantenimiento y es muy sencillo. | Más caro que el clásico, pero es una buena inversión si queremos la bici para muchos años. Con más de tres marchas se encarece mucho, pero por ciudad en general no hacen falta. |
Frenos** | |||
Descripción | Ventajas | Inconvenientes | |
De pastilla | Es lo tradicional (dos pastillas presionan la llanta). | Duradero, fácil de reparar y mantener. | Cuando llueve pueden tardar a hacer efecto. |
A contrapedal | Dispositivo adentro del buje que se acciona pedaleando hacia atrás. Si no viene de serie, hay que cambiar la rueda trasera para instalarlo. | Hace falta muy poco mantenimiento. Es un poco más caro que el de pastilla. | Es necesario acostumbrarse a frenar con los pies. |
De tambor | Dispositivo dentro del buje, más complejo que el del freno a contrapedal. Si no viene de serie, hay que cambiar la rueda para instalarlo, y no todos los cuadros lo permiten. | Para sacar la rueda trasera tienes que desenganchar el cable del freno. Es el que necesita más mantenimiento, y es más complejo. Se puede estropear por sobrecalentamiento. | |
Dinamo para la luz | |||
Descripción | Ventajas | Inconvenientes | |
De roce o fricción | Se apoya al neumático (hay que apoyarlo cuando se hace de noche). | Hay buenas y muy económicas (10€). | Hace ruido y fricción (poco apreciables en las más modernas). Si llueve o el neumático está sucio o deteriorado, funciona peor. |
De buje (en la rueda de delante) | Está protegida dentro del buje. La luz se enciende con un interruptor. Si no viene de serie, hay que cambiar la rueda para instalarla. | Puede llegar a hacer más luz (conviene mucha luz fuera del casco urbano). Es más limpio accionar el interruptor que mover la dinamo (para encender la luz). | Pesa más y es un poco más cara (unos 50€). |
El buje es una pieza cilíndrica que hay en el centro de las ruedas, por el interior del cual pasa el eje de las ruedas. | ** También hay frenos de disco, muy potentes pero caros (si bien el precio va bajando). Por ciudad solo tienen sentido si habitualmente llevas mucha carga y/o haces descensos muy pronunciados. Son más aconsejables los mecánicos que los hidráulicos.
Tabla descargable aquí.
Escoger bicicleta de segunda mano
Para comprar de segunda mano, hay que saber reconocer en qué estado está la bicicleta. Si nosotros no sabemos, mejor si nos acompaña alguien que entienda un poco.
¿Qué tenemos que tener en cuenta en la hora de escoger una bicicleta de segunda mano?
- Para empezar, si el cuadro tiene partes muy oxidadas o con grietas, es mejor no comprarla.
- Si las partes móviles (manillar, pedales, ruedas) bailan lateralmente (el eje se desplaza, además de girar), hay que valorar el coste de la reparación.
- En cambio, hay desperfectos que son fáciles de reparar, como por ejemplo neumáticos con grietas, ruedas descentradas, dificultad para frenar o cambiar de marcha.
Hay que saber que las bicicletas de segunda mano también tienen garantía, en este caso de un año. Hace falta pedirla en la tienda en el momento de hacer la compra.
Article actualitzat el maig de 2024.
